чекалова - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Бренд-шеф ресторана SAVVA Андрей Шмаков в каком-то смысле полный антипод Вильяма Ламберти, бренд-шефа Uilliams, "Уголька" и еще нескольких более или менее блестящих московских заведений. У Шмакова, в отличие от Ламберти, гости не сидят на подоконниках, столики на двоих не собирают вокруг себя целые компании, а покрыты скатертями и стоят на приличном друг от друга расстоянии. kommersant.ru »
Опять несчастье помогло. При всех тяжких последствиях российских "контрсанкций" есть один отрадный тренд: шеф-повара кинулись разыскивать отечественные деликатесы. Ведь, чтобы оставаться востребованными во времена, когда у гостей, избалованных жирными годами, кошельки стали тоньше, нужно кормить за меньшие деньги, а поражать еще больше. kommersant.ru »
Считается, что ресторан братьев Рока El Celler de Can Roca, признанный в этом году лучшим в мире по версии престижного рейтинга The S. Pellegrino World's Best Restaurant, вышел из шинели Феррана Адрии. kommersant.ru »
Июль - сезон лисичек, но он не такой быстротечный, как у сморчков: лисички собирают до самой осени. Грибная тема по нынешним временам особенно важна еще и потому, что нам недавно объявили: эмбарго на ввоз сельхозпродукции и продовольствия из стран Запада будет продлено еще на год как минимум, но мы самые лучшие и проживем без остальных. kommersant.ru »
Птица-туфля, кто тебя выдумал? Во Флоренции все знают того, кто сделал итальянскую обувь мировым символом. В 1961году, вскоре после смерти Сальваторе Феррагамо, впервые соткали продающийся по сию пору знаменитый шелковый платок в память о главном итальянском и даже мировом башмачнике: из всех окон Palazzo Spini Feroni, штаб-квартиры Ferragamo, вылетают разные туфельки, которые на крыльях поднимаются в небо, а опустившись на землю, превращаются в волшебную карету, перед которой расступаются народы и государства. kommersant.ru »
Люблю сморчки в начале мая! И в середине, разумеется. А в 20-х числах уже грущу, что их сезон неумолимо заканчивается. В этом году весна поздняя, подмосковные сморчки-строчки появились на рынках только после майских праздников, но сразу повалили дружно - мне даже удалось немного заготовить, чтобы продлить сезон до июня. kommersant.ru »
Слово "патриотизм" в большой моде. Правда, к примеру, Рогозин и Навальный вкладывают в него разные смыслы. Есть и патриотизм гастрономический - он тоже в почете и тоже разный. Одни, и их в официальных СМИ большинство, славят эмбарго на ввоз импортных продуктов: мол, наконец-то дан зеленый свет отечественному производителю. kommersant.ru »
В Москве бум ресторанной русской кухни. Его объясняют успехом сочинской олимпиады, присоединением Крыма, европейскими санкциями, ответным эмбарго и сопутствующим всему этому взрывом патриотизма. Преклонение перед руколой с креветками сменилось интересом к оливье, кашам, селедке под шубой, щам-рассольникам, карасям в сметане, соленьям-квашеньям и пирогам-пирожкам-расстегаям. kommersant.ru »
В Мумбае есть поразительная достопримечательность. Это не величественные "Ворота в Индию" и не помпезный памятник английского владычества - вокзал Виктории, а знаменитые бомбейские трущобы с живущим на виду у всех человеческим муравейником. kommersant.ru »
Ивана Шишкина я знаю не первый год, и он все время открывает передо мной новые гастрономические горизонты. Его ресторан Delicatessen когда-то сразил меня спагетти из бородинского хлеба с гвоздичным конфи из репы и телячьими мозгами с соусом из желтков и щучьей икрой. kommersant.ru »
Моя детская мечта исполнилась под нынешний Новый год: я поехала на бал в настоящий дворец. На самом деле в Индии это несложно: туристу с деньгами здесь всегда предлагают такую опцию - почувствовать себя коронованной особой в стране, где больше нет королей. kommersant.ru »
Утку принято любить-желать, особенно под Новый год. Жареная уточка - она ведь само воплощение новогоднего праздника. А если еще на рынок в конце декабря заглянешь - совсем пропадешь. Там эти кремовые пухлые тушки всегда так аппетитно и соблазнительно лежат на прилавке, что вот, кажется, купи, намажь какой-нибудь сметанкой, засунь в духовку - и будет тебе счастье. kommersant.ru »
С шеф-поваром отеля "Метрополь" Андреем Шмаковым я познакомилась сейчас в Монако, на Фестивале русско-французской гастрономии. В принципе, я не большой поклонник этого самого маленького государства, но последние несколько дней в Монте-Карло обернулись приятной неожиданностью. kommersant.ru »
Мухин - русский патриот, и это правда многое в нем объясняет. Я про шефа Владимира Мухина, чей White Rabbit вошел в список 100 лучших ресторанов мира. Для России, молодой гастрономической державы, большое достижение. kommersant.ru »
"Когда я приезжаю на озеро Комо, мне кажется, что я возвращаюсь домой",— почему я не могу забыть эту фразу из то ли английской, то ли американской комедии почти двадцатилетней давности? Женщина постбальзаковского возраста Ванесса Редгрейв и совсем юная Ума Турман — они были бесподобны, но тогда меня поразила другая кинозвезда: озеро Комо. kommersant.ru »
В начале прошлого года в роскошном парижском отеле Le Meurice, который возвышается на rue Rivoli и смотрит окнами на сад Тюильри,— в этом почти королевском доме случилось событие, потрясшее гастрономический мир французской столицы. kommersant.ru »
Эрика Деборда, 33-летнего шефа брассери 114 Faubourg называют завтрашним Эриком Фрешоном. Тот уже более 20лет возглавляет эпикурейскую жизнь парижского "Бристоля". kommersant.ru »
Вы о нем почти наверняка не слышали — ну разве что вы настоящий фуди и рыщете по всему свету в поисках невероятных гастрономических приключений. kommersant.ru »
У нас, русских, как-то так устроено, что политические взгляды влияют буквально на все — вплоть до продуктовых антипатий. Я сейчас даже не о том, что любой конфликт с соседями непременно побуждает Роспотребнадзор вдруг найти в "их" продуктах угрозу для здоровья. kommersant.ru »
Если считать, что путь к сердцу лежит через желудок, то нас, московских фудди, влюбил в себя итальянец. Вернее так: итальянцев на столичной гастрономической сцене уже как лет десять немало, но лишь один стал настоящей звездой московского ресторанного мира. Он — знойный мачо, которого хочется спросить: почему у тебя такие огромные губы, почему такие влажные глаза, такая небрежная щетина, такие блестящие волосы и такие большие руки в татуировках? И конечно, услышать в ответ: чтобы лучше кормить тебя, дитя мое. Да, это Вильям Ламберти, которого мы когда-то заметили в "Пирамиде", потом приглядывались к нему в "Галерее" и Blackberry cafe, который уже отлично запомнился в ресторанах "Балкон" и Buono и окончательно стал для нас родным в заведении его собственного имени — Uilliam's. Там мы так в него втюрились, что с восторгом принимали всю его прочую мелочь — и Zupperia, и Honest, и ломились в еще неоткрытый "Уголек". Один ревнивый московский ресторатор как-то сказал мне, что Uilliam's — единственное место, которому он завидует, и не может понять, почему летом гости сидят там даже на подоконниках, а зимой так уплотняются, что столики на двоих собирают вокруг себя целые компании. Ему непонятно и другое: помещение ведь позволяет поставить столы свободнее, но зачем-то большую часть зала занимает кухня с бессмысленно дорогой плитой Molteni: ведь и на той, что в десять раз дешевле, можно приготовить не хуже. Ну да, в его собственных ресторанах еда в некоторых позициях даже лучше, и народ ходит, но такого ажиотажа, как у Ламберти, все-таки нет. А "Варвары" Комма с самыми в Москве креативными блюдами и вовсе закрылись. Между тем и в Uilliam's, и в новом "Угольке" местами даже грубоватая еда: простой как правда, но ничуть не резиновый осьминог на гриле, сочная брускетта со свежайшими крабами, салат с отличной уткой конфи или запеченный в антикварной американской печи кролик с гречотто, который, честно говоря, мог бы быть и помягче, и посочнее. kommersant.ru »
Почти все мои друзья и знакомые, кто был в Венеции, говорят, что город этот невкусный, утомительный и некомфортный — место для максимум двухдневного пребывания. kommersant.ru »
Мои дети говорят, что выросли в Канне. Это, конечно, преувеличение. Но где-то пять лет они провели в этом славном городке. Лет — от слова "лето", разумеется, да и то не по три месяца, а по одному. kommersant.ru »
Не ожидала от него такого: Тьерри Маркс, которого я всегда считала воплощением гастрономического мужества, возглавив кухню Mandarin Oriental Paris, стал готовить самые выдающиеся в Париже гламурные блюда. kommersant.ru »
Как известно, в Китае все жители китайцы и сам император — китаец. Первые два дня в Пекине у меня было ощущение, что не только надписи загадочными иероглифами, но и вообще все вокруг — китайская грамота. kommersant.ru »
Как думаете: Париж — он все еще столица мировой гастрономии? А великие парижские отели — они по-прежнему покоряют благородным шиком Старого Света? Или все это уже музейные сокровища, на которые, конечно, любопытно взглянуть, но жить и есть теперь хочется в более легких и менее обязывающих местах? Еще три-четыре года назад нам с мужем категорически не нравилось возить с собой вечерние наряды, и мы убеждали себя, что традиционная французская кухня слишком тяжелая, неоправданно сложная и калорийная. Первую брешь в моих представлениях о гастрономии гранд-отелей пробили заведения парижского Shangri-La: во всех трех его ресторанах (китайском Shang Palace, паназиатском La Bauhinia и французском l'Abeille) я получила неожиданные и просто поразительно новые вкусовые впечатления. И мне пришлось полностью изменить эти свои представления, посетив в парижском "Бристоле" мастер-класс Эрика Фрешона. У его "Эпикура" три звезды Мишлен, а у него самого звание "лучшего ремесленника Франции" и орден Почетного Легиона. Наверное, столь высокое признание заслуг шефа перед отечеством возможно только во Франции, где гастрономия считается национальным достоянием. Но сохранять топовый рейтинг на мировой арене, куда сегодня вышли новые азиатские сети, дизайнерские отели Северной Европы, молодые и веселые рестораны модной и легкой инновационной кухни,— французской классике совсем не просто. Как говорит сам Фрешон, чтобы не выходить из моды, не нужно за ней гнаться. Свой личный успех мастер объясняет удачной концепцией преображения парижского Бристоля, где он провел большую часть своей шефской карьеры. И у отеля, и у ресторана путь один: ежегодно превосходить ожидания клиентов. С тех пор как Le Bristol Paris стал в конце 70-х годов собственностью немецкого молокопромышленника Рудольфа Откера, его, как роскошный старый пароход, стали аккуратно и очень тщательно подновлять, а после каждого тюнинга отправлять в новые круизы — на все более дальние расстояния. kommersant.ru »
Я не раз убеждалась, что великие шефы — почти всегда мужчины, но с каким-то будто женским чутьем. В Les Pres d'Eugenie, прославленном спа-отеле выдающегося француза Мишеля Герара, есть золотая гостиная с резными зеркалами и сияющими люстрами. Из общего блеска выделяется только одно довольно большое серое и тусклое пятно на стене — на самом видном месте висит сделанный грифелем старый рисунок, который мсье Герар купил на блошином рынке. Сюжет картинки хорошо знаком всем, кто родом из СССР: юный Владимир Ульянов после казни любимого брата Саши говорит матери и сестре: "Мы пойдем другим путем". Чем-то Герара эта картинка пленила, хотя он долго даже не знал, кто на ней изображен. Куда завел "другой путь" Ильича, мы с вами испытали на собственной шкуре. Герар же и правда, сойдя с дороги, по которой столетиями шла французская кухня, построил свой новый мир вкусной здоровой пищи. Прожив в "Лужках Евгении" (так переводится Les Pres d'Eugenie) несколько дней, я сама убедилась, что есть способ сделать все во имя человека и для блага человека. Можно питаться на 1500 ккал в день и при этом получать от еды сплошное наслаждение, худеть без изнурительного бега, восстанавливать погубленное эпикурейством тело без колонотерапии. В спа Les Pres d'Eugenie над окнами висят скворечники, чтобы гости оздоровлялись под пение птиц, в комнатах для процедур разожжены камины и уютно потрескивают дрова, весь воздух наполнен ароматами цветов и специй, поэтому почти не чувствуешь запаха лечебных бассейнов с сероводородной водой. kommersant.ru »
В ресторане Noma нам с мужем подали гастрономическое меню из 30 блюд. Мы ели четыре часа. Блюда были, конечно, маленькие, но все равно трудно предположить… kommersant.ru »
Скажите, а вы любите кашу? Среди моих друзей — немало тех, кто уважает гречку, варит детям манку по утрам — потому, мол, что полезно.… kommersant.ru »
Все-таки сколько бы ни говорили о каком-то нашем особом пути, мы, русские,— северные европейцы. Это видно даже по хлебным пристрастиям. Ведь нам ржаная корочка милее белой булки…. kommersant.ru »
Недавно, разговаривая с руководителем крупного книжного издательства, я спросила, нет ли в планах "The Book Of Jewish Food" гениальной Клаудии Роден? Собеседник посмотрел на меня с грустью…. kommersant.ru »
Каждое лето я снова влюбляюсь в растительную жизнь. Никогда не была вегетарианкой. Потому хотя бы, что недостаточно идейна. Вот Платон, Конфуций, Кафка, Лев Толстой, Эйнштейн, Ганди... kommersant.ru »
Не люблю писать критические заметки. Гораздо приятнее рассказывать о хорошем — замечательном ресторане, полезной книге, талантливом шефе. Изредка все же возникает ситуация "не могу молчать" — обычно лишь в тех случаях, когда речь идет об отвязной халтуре, вопиющем обмане или о здоровье людей. kommersant.ru »
Неполные четыре часа лета из Москвы — и вы попадаете в регион с самой большой продолжительностью жизни в Европе… kommersant.ru »
Молоко не пью давно. Во взрослом возрасте всегда считала, что не люблю его и что оно не идет мне на пользу. Обезжиренное казалось просто никаким… kommersant.ru »
Слушайте, как жаль, что вас не было с нами! Весна — идеальное время для поездки во Флоренцию. Уже тепло, и ледяное просекко отлично пьется за столиками, давно выставленными… kommersant.ru »
Вот опять убедилась, как форма определяет содержание. Один приятель пригласил нас с мужем в "Шинок". Не была там бог знает сколько лет. Когда-то, кстати, это был любимый ресторан наших детей. kommersant.ru »
В прошлый раз я рассказала о довольно простом и поразительно вкусном блюде "Цыпленок бродяги", которое я попробовала в ресторане высокой кантонской кухни Shang Palace…. kommersant.ru »
Вот что со мной случилось: во Вьетнаме я съела змею и личинок шелкопряда, а в Камбодже — кузнечика. Яйцо с шестнадцатидневным эмбрионом цыпленка муж буквально вырвал у меня из рук... kommersant.ru »
Во Вьетнаме я точно поняла, что самые сильные блюда национальных кухонь рождаются из жизни и судьбы. Вьетнамец — он и в Африке вьетнамец: где бы ни приютился, везде вокруг него возникают особенный запах и вкус. kommersant.ru »
Все-таки еда — это то, что и правда многое объясняет. Даже в жизни целых народов и государств. Вот вы наверняка слышали про вьетнамский суп фо. kommersant.ru »
12 |
